41 комментариев

  • avatar
    Виталий

    Хочу поставить небольшую баню 8 х 8. Какой материал для стен предложите?

    • avatar
      Константин Сорокин

      Баня предполагает использование воды, поэтому нужно использовать материалы стойкие к сырости. Традиционно на Руси стены делали из древесины. Самая подходящая, это высушенная осина, затем следует елка, и самый нестойкий материал это сосна. В настоящее время деревянный сруб все-таки больше ставят по привычке, чем из необходимости. Есть несколько факторов, говорящих против использования дерева. Это большие в сравнении с утепленными минватой стенами теплопотери, долгий срок усушки и соответственно усадки сруба, что делает проблематичным 2-этажные и комбинированные строения, необходимость регулярно переконопачивать стены. Кирпичные стены лишены всех этих «прелестей»: служат дольше любого из срубов, в сочетании с утеплением 100 мм минватой имеют прекрасные характеристики теплопроводности, никаких усадочных процессов, да и строится баня из кирпича быстрее. И самый главный фактор – кирпич не горит, можно не боятся выпавшего из печки уголька или замыкания в проводке, если конечно проводка заложена в кирпичные стены.

  • avatar
    Александр Георгиевич

    Чем свайно-ростверковый фундамент отличается от ленточного фундамента?

    • avatar
      Константин Сорокин

      В первую очередь конструкцией. В свайно-ростверковом нагрузка от здания на грунт передается через сваи, а в ленточном площадь ленты служит опорой для здания. В классическом варианте, используемом в России сваи забуриваются в грунт, бетонируются и связываются выше уровня грунта бетонным ростверком. В этом случае площадь опоры здания на грунт рассчитывается исходя из количества свай умноженное на площадь каждой. В варианте с ленточным фундаментом площадь рассчитывается по длине всей ленты умноженной на ширину. Даже исходя из условий рассчета понятно, что свайный фундамент для достижения площади опоры сопоставимой с ленточным потребует намного больших трудозатрат. Мы делаем свайно-ростверковые фундаменты с опорной подушкой ниже глубины промерзания грунта. В таком случае площадь опоры сохраняется, но расход бетона существенно снижается благодаря замене подземной части ленты на столбы.

  • avatar
    Людмила

    Как сделать крыльцо к дому?

    • avatar
      Константин Сорокин

      В нашей практике для устройства небольшого крыльца мы используем сваи 200-250 мм, забуренные на 1,5 метра. Как правило достаточно 4 свай по углам. Важное условие – предусмотреть демпфирующий зазор между грунтом и самим крыльцом (для глинистых, пучинистых грунтов). Чтобы в зазоре не скапливалась вода, которая при замерзании может отрвать крыльцо от сваи лучше заполнить его мякгим невпитывающим материалом. Хорошо подходит для этой цели «энергофлекс», для изоляции сантехнических труб. Если крыльцо большое, тяжелое, является частью дома или интегрировано в дом, то без вариантов необходимо делать такой же как у дома фундамент, либо заложить на соответственную глубину опорную подушку, а выше поднять сваями.

  • avatar
    Сергей Александрович

    У меня на участке грунт сплошная глина. Какой фундамент предложите?

    • avatar
      Константин Сорокин

      Выбор конструкции фундамента обуславливается составом грунта. Для мягкой глины это может быть монолитная плита, усиленная ребрами жесткости. Существуют 2 технологии заливки плиты: 1. На глубину 50-60 см, отливки ребер жесткости – бетонной ленты, засыпки сверху песком и заливки еще одной, менее массивной плиты, как основания пола. В этом случае нижняя плита передает нагрузку от дома. 2. Отливка ребер жесткости 50-60 см, засыпка всего пространства песком и сверху заливка монолитной плитой, которая передает нагрузку здания на грунт через песчаную подушку. Эту технологию мы отработали и начали применять еще в 2004 году, построив таким образом многофункциональное здание фермы (гаражи,коровники,жилье) общей площадью 800 м2.
      Для твердой глины больше подойдет классический ленточный фундамент ниже глубины промерзания. Для подмосковья глубина промерзания составляет 1 м 40 см, поэтому заложив фундамент на полтора метра точно можно не опасаться последствий зимнего пучения глины. Площадь опорной ленты обычно просчитывается конструктором, исходя из массы здания и рассчетного сопротивления грунта. Конструктивно могут быть два вида: «сборный», из бетонных блоков и монолитный, заливаемый в опалубку. Обычно сборный фундамент дешевле монолитного на 20-40 процентов за счет отсутствия работ по установке опалубок и армирования и за счет этих же факторов обладает меньшей прочностью.
      Из всего вышеперечисленного понятно, что нельзя дать однозначную рекомендацию по выбору того или иного типа фундамента. В каждом конкретном случае необходимо учитывать все факторы: плотность грунта, массу здания, финансы и даже психологию заказчика, так как зачастую человеку спокойней при использовании классической, проверенной десятилетиями технологии.

  • avatar
    Светлана Андрееевна

    Какие перекрытия выбрать для кирпичных стен дома в 1,5 кирпича?

    • avatar
      Константин Сорокин

      С такими стенами можно использовать любые перекрытия: 1. Пустотные плиты, 2. Монолитная плита, 3. Деревянные из бруса.
      1. Пустотные плиты всем хорошо известны по перекрытиям в квартирах. Достаточно экономичны, но страдают плохой шумоизоляцией. Есть еще один нюанс – могут возникнуть сложности при монтаже. Дело в том, что доставляют их обычно длинномерные машины, которые не всегда могут подьехать к участку для разгрузки. Или как правило вдоль дороги идут линии электропередач, кран не может разгрузить машину из-за проводов. Вопрос решается с помощью грузовика- манипулятора, который своим автономным краном-манипулятором перегружает плиты в свой кузов, подвозит к стройплощадке и устанавливает.
      2. Монолитная плита, это как правило 20 см бетона, проармированных двумя сетками из арматуры диаметром 12-14 мм. Благодаря своей массивности прекрасно поглощает любые шумы. Все дома бизнес класса строятся с применением таких перекрытий. Стоимость примерно в 2 раза выше чем при перекрытии пустотными плитами благодаря намного большей трудоёмкости: установка несущей щитовой опалубки, вязка арматуры, заливка и выравнивание бетона.
      3. Деревянные наиболее слабые из всех из-за малой прочности древесины. Но здесь на помощь пришли современные технологии и подарили нам клеенный брус. Перекрытия из клееного бруса вполне жесткие и обладают достаточной несущей способностью, которая подбирается по сечению бруса. Но из-за малой массы такое перекрытие не способно эффективно поглощать шумы. Для улучшения этого показателя приходится идти на жертвы в виде дополнительного перекрытия перпендикулярно основному из клееного бруса, которое можно сделать из высушенной доски 50х200 и заполнению внутреннего пространства минеральной ватой.

  • avatar
    Андрей Баландин.

    Строители использовали доску 50 мм для мауэрлата. Это не слишком тонкая доска?

    • avatar
      Константин Сорокин

      Толщина бруса, используемого для мауэрлата, не имеет почти никакого значения. Обычно используют сечения от 50 до 200 мм. Более важный фактор, это проветриваемость деревянного мауэрлата и защищенность от разрушения грибком. Так как в случае его частичного разрушения могут возникнуть перекосы, могущие ослабить всю конструкцию крыши и даже привести к обрушению. Для обеспечения этих условий необходимо предусмотреть доступ воздуха к мауэрлату, то есть не использовать пароизоляционные материалы, например рубероид и другие подобные закрывающие мауэрлат сверху. Одна из самых распространенных практик – это завернуть мауэрлат в конверт из рубероида, якобы для изоляции его от влаги приводит к прямо противоположному результату. Есть еще один нюанс – это щель, образующаяся между неровностями кладки стены и мауэрлатом. В таком мостике холода неизбежно образуется конденсат, ускоряющий процесс гниения древесины. Поэтому необходимо максимально выровнять верхнюю кромку стены и проложить под мауэрлат не впитывающую влагу подложку, например гидроизол или вспененный полиэтилен (изолон ППЭ). Теперь что касается самого бруса. Нежелательно использовать сырой материал, доска должна быть подсушенной, желательно в течение нескольких месяцев при атмосферной усушке или 20 % при камерной. Не должно быть следов синевы или любых других следов болезней древесины, перед установкой следует тщательно обработать защитным составом, желательно темного цвета, чтобы было хорошо видно тщательность покраски.

  • avatar
    Юрий Алексеевич

    У меня дом из газосиликата. Могу ли я облицевать его плиткой под кирпич?

    • avatar
      Константин Сорокин

      К сожалению у газосиликата при его превосходных теплоизоляционных свойствах есть недостатки, обуславливающие это преимущество. Это гигроскопичность и малая несущая способность. В силу первого свойства газосиликат хорошо впитывает влагу из внутренних помещений и соответственно должен её выводить наружу. Керамическая плитка намного плотнее и имеет по сравнению с газосиликатом более высокую теплопроводность и очень низкую гигроскопичность. При облицовке плиткой непосредственно на стену она создаст барьер выходящей из стены влаге, которая будет конденсироваться на внутренней стороне клеевого слоя. Ввиду плотной структуры клея и плитки они более стойкие к воздействию влаги и соответственно конденсат будет аккумулироваться в газосиликате при морозах разрывая его. Даже использование оцинкованной сетки ненадолго продлит существование такой стены. И к тому же замерзший конденсат в наружном слое стены повысит теплопотери. Рано или поздно вся плитка одним пластом отвалится.
      Поэтому при облицовке стены из газосиликата любыми плотными или влагонепроницаемыми материалами обязательно должен присутствовать воздушный зазор, выводящий влагу из стены. Это также относится к одлицовочному кирпичу, бетонной плитке и вспененному полиэтилену, который некоторые иностранные «специалисты» любят использовать как утеплитель, благодаря его низкой цене.Для устройства вентилируемого фасада существует множество всевозможных систем из оцинкованных профилей или можно по старинке сделать каркас из деревянного бруса. Для устройства поверхности под плитку существует неплохой материал ЦСП – цементно-стружечная плита 8-10 мм, которую рекомендуется накладывать в 2 слоя. И последний штрих: такой фасад должен опираться на жесткую поверхность, желательно устройство консоли с опорой на фундамент, так как газосиликат слишком мягкий материал, чтобы нести на себе столь существенные нагрузки.

  • avatar
    Ольга

    Как правильно утеплить крышу мансардного этажа

    • avatar
      Константин Сорокин

      Для утепления крыши мансардного этажа, лучше всего использовать минеральную вату плотностью 100 кг/м3 и выше. Допускается использование обычной минеральной ваты плотностью 30-40 кг/м3, которая повсеместно продается на рынках при небольших уклонах крыши, так как при значительных уклонах 20 градусов и выше, по прошествии нескольких лет она под собственным весом может немного сползти. В моем собственном доме,после 10 лет эксплуатации при уклоне крыши 30 градусов и длине ската 7 метров, при реконструкции крыши, обнаружилось что щели достигали 2 см. В соответствие с современными нормами теплосбережения, рекомендуется толщина слоя минваты 200 мм. Над слоем из минеральной ваты должен быть воздушный зазор, обычно мы оставляем 50 мм, способствующий вентиляции слоя утеплителя. Естественно, что в подшивочном слое и коньке нужно оставлять зазоры для организации этой вентиляции.
      Пенопласт очень хороший утеплитель, тем более, что производители анонсируют его инертность, то есть пенопласт не выделяет никаких вредных испарений и цена вполне сопоставима со стоимостью минеральной ваты. Правда есть два нюанса, влияющих на выбор пенополистирольных плит, как утеплителя для крыши: 1. В случае возгорания крыши пенопласт будет выделять очень ядовитые вещества. 2. Для того, чтобы вставить плиты в межстропильное пространство, необходимо вырезать их несколько меньшего размера, что образует неплотное примыкание утеплителя к боковым стенкам стропил. Чтобы исключить образование конденсата, столь пагубного для деревянного каркаса крыши, щели должны быть тщательно проконопачены или запенены. А все работы, требующие особой аккуратности необходимо вдвойне тщательно инспектировать. Лазить на крышу и проверять швы в каждом из слоев несколько сложная задача, если конечно Вы не делаете это своими руками для себя. И конечно при использовании любого утеплителя обязательно использовать пароизоляцию, подшитую по нижним кромкам стропил или уложенную в межстропильные пазухи для отсечения влаги из дома.

  • avatar
    Александр

    У меня рубленый из бревна дом. Каждые три года его приходится красить и швы между бревен постоянно расползаются

    • avatar
      Константин Сорокин

      Древесина, это живой материал, то есть это пористый материал, проводящий воздух. Но в силу этой пористости она достаточно гигроскопична, то есть проводит не только воздух, но и влагу. При впитывании влаги происходит «набухание» — увеличение древесины в объеме. При высыхании «усушка» — уменьшение в объеме. В нашем климате это циклические процессы, повторяющиеся не только ежегодно, но и несколько раз в году. Поэтому для заделки швов между бревнами придуманы специальные герметики с хорошей адгезией к древесине и способностью к растяжению и сжиманию вместе с поверхностью бревна. К сожалению стена обработанная таким герметиком, потеряет классический вид, но здесь уже выбор или постоянно подконопачивать, либо мириться с таким видом.
      С покраской все обстоит немного сложнее. Под воздействием солнца не выстаивает ни один герметик ни на какой древесине. Мы в нашей практике испробовали множество пропиток от дешевых с вполне понятным результатом до американских и шведских дорогих. Максимальный срок это 3 года, потом пропитка начинает отслаиваться от бревна.
      Чтобы избавиться от всех этих головных болей есть одно очень хорошее средство. Оно не из дешевых, но самое эффективное из всех – это реконструкция фасадов дома. Нужно просто закрыть бревно материалом, не требующим постоянного обслуживания. В советское время, когда бревна и цемента было предостаточно, а кирпича не хватало, и не существовало других теплосберегающих материалов, была популярна технология оштукатуривания бревенчатых или брусовых стен по дранке или сетке рабице. Оштукатуривание стен дает двойной эффект: 1. Закрывает доступ грызунам и насекомым во всевозможные потайные уголки дома. 2. Дает существенное утепление, так как запечатанные наглухо швы между бревен уже никогда не будут «сифонить». 3. Снимает проблему покраски, так как штукатуренная стена обладает совершенно другими свойствами и современные фасадные краски позволяют не думать о ремонте фасадов 10 лет. Единственная сложность, что такая штукатурка будет несколько дороже обычной, но дело того стоит.
      Однажды в нашей практике была реконструкция большого, 300 м2 рубленого дом, сложной конфигурации. Мы опилили облы, (это куски бревен выступающие за внешнюю плоскость стены), прокрасили и проконопатили опиленные торцы. Затем набили сетку – рабицу, не закрывая опиленные торцы и оштукатурили стены под один уровень. Далее установили хорошо пропитанные бруски 70 мм с шагом 60 см и утеплили стену минватой 50 мм. В результате остался воздушный зазор 20 мм. Для финишной отделки фасадов установили плиты ЦСП в два слоя и облицевали по ним декоративной клинкерной плиткой под кирпич. Следует учесть, что фасады очень тяжелые и нуждаются в дополнительной упорной консоли снизу. В нашем случае существовал цокольный этаж, выступавший на вполне достаточное расстояние от бревенчатой стены, что существенно облегчило весь процесс реконструкции этого загородного дома.

  • avatar
    Людмила

    Хочу заказать ремонт под ключ в таунхаусе. Все бригады говорят сумму по площади, и обещают сделать «всё» за эти деньги. Мне кажется, что без описания работ «всё» может оказаться «всё без этого, этого и того». Как вы работаете?

    • avatar
      Константин Сорокин

      Конечно в строительной компании, в отличие от частных бригад, прием и обслуживание заказов по ремонту под ключ обстоит совершенно по-другому. Конечно, у нас также выведена расценка за квадратный метр, рассчитываемая из всей площади ремонтируемого таунхауса, деленного на его площадь. При расчете учитывается стандартный набор материалов и работ, обычно используемый для такого ремонта. Но главное отличие компании от бригады, это документальное сопровождение всех работ и финансовых отношений.
      Во-первых, это заключение договора, в котором закреплена стоимость и количество работ, которые мы произведем. Объем работ и их вид отображаются в ведомости работ, которую мы заполняем с заказчиком прежде, чем начать заниматься проектом. По сути, ведомость работ, это генеральный план, на основании которого производятся все расчеты смет, проектные, инженерные и отделочные работы.
      Во-вторых, это проектные работы, необходимые для полноценного ремонта под ключ. Первичный проект, это дизайн-проект расстановки мебели. Его создание совершенно бесплатно и совершенно обязательно для, так как это план, по которому создаются проекты коммуникаций. Проекты коммуникаций, это обычно комплект из проектов отопления, горячего, холодного водоснабжения, раскладки теплых полов, канализации, электрики и иногда вентиляции. Реже заказывают охранную, пожарную сигнализацию или умный дом. И уже по этим проектам разводятся все коммуникации и производится приемка выполненных работ. Согласитесь, если нет проекта, то нет и понимания что, как и где будет в доме, соответственно нет и критериев оценки правильности того, что и как сделано.Отсюда после окончания ремонта под ключ, многие заказчики встают перед выбором, либо мириться с тем что сделано, либо еще раз разводить грязь и доделывать то, что в первый раз забыли или не учли.
      В-третьих, это ведение финансовой отчетности, позволяющей контролировать все расходы, произведенные при проведении конкретного ремонта под ключ. Что это дает? Это дает удобство для понимания пройденного пути и предстоящих расходов. Одна из наиболее удобных форм сотрудничества для заказчика, это договор, закрепляющий количество и стоимость работ без учета стоимости материалов. Стоимость материалов, прописываемых в ведомости отделки, учитывается при составлении общей сметы и дается в финансовом плане, как первичный ориентир. Но по факту, почти каждый заказчик в процессе проведения ремонта под ключ своего таунхауса меняет финишные отделочные материалы в сторону более дорогих и качественных. Также отсутствие стоимости материалов эффективно и при проведении работ по черновой отделке, это: шпатлевка, грунтовка, стяжки, утепление; отсутствие закрепленной стоимости материалов убережет подрядчика от соблазна сэкономить на материале, использую максимально дешёвый с не всегда гарантированным и проверенным качеством. В ином случае необходимо в смете прописывать марку используемых материалов, как обычно делается в государственных подрядах. Печальных последствий такой экономии великое множество, каждый наверняка наслышался разнообразных страшилок про отваливающиеся со шпатлевкой обои и вечноскрипящие полы, но желание сэкономить любыми путями вновь и вновь толкает людей на всё те же грабли.

  • avatar
    Сергей

    Хотим сделать ремонт и перепланировку в доме. Некоторые перегородки попадают на середину перекрытия. Можно ли их там делать?

    • avatar
      Константин Сорокин

      Возможность возводить перегородки зависит от прочности плит, определяемую их маркой и от веса самих перегородок. При устройстве тяжелых кирпичных или из блока перегородок желательно в любом случае опора снизу, под плитой. Это может быть и столб, который воспримет нагрузку. Также допустимо некоторое смещение нижней опоры, обычно мы берем до полуметра без расчета. Существуют и другие технологии снятия нагрузки с нижележащей плиты. Например, если нет дверного проема и перегородка пройдет между несущими стенами, то возможно устройство бетонной армированной балки, которая воспримет всю нагрузку от кирпичной стены. Или подведение и заливка балки под плитой. Но во всех сомнительных случаях лучше обратиться к архитектору или конструктору, который произведет необходимые расчеты нагрузок и создаст чертежи, по которым можно будет производить строительно-ремонтные работы.
      Но наиболее оптимальным было бы устройство каркасной перегородки из листовых материалов, с шумоизоляцией из минеральной ваты. Каркас, это самонесущая конструкция, укрепленная листами из гипсокартона или цементно-стружечной плиты, которые хоть и сами по себе тяжелые, но недостаточно, чтобы создать ощутимую для плиты перекрытия нагрузку и при монтировании в два слоя такая стена становится единой. Минеральная вата, установленная внутри такой каркасной стены, вполне неплохо поглощает звуки, чявляется одним из важнейших требований для межкомнатных перегородок. И если ремонт помещений эконом класса, то можно при минимальной подготовке такой поверхности поклеить обои, что создает дополнительное финансовое преимущество.

  • avatar
    Андрей Иванович

    Мне предлагают сделать свайно-ростверковый фундамент. На участке 3-4 метра глина, потом начинается песок. Подойдет ли такой фундамент для двух-этажного дома из газосиликатных блоков 375 мм, размер 10 х 12 метров.

    • avatar
      Константин Сорокин

      Свайно-ростверковый фундамент передаёт нагрузку от дома на грунт посредством свай. Смысл установки свай состоит в опирании на слои грунта, лежащие ниже глубины промерзания, во избежание пучения и выдавливания фундамента из верхних слоев. Если сделать геологию участка, становится видно на каких глубинах располагаются грунты разного состава и плотности. Далее по проекту считается масса дома, по которой рассчитывается необходимая площадь опоры на глубине опирания свай. То, что под глиной в 3-4 метрах находится песок, с одной стороны хорошо, так как в песчаном слое достаточно легко и дешево устроить дренаж фундамента и всего участка; с другой стороны, слой песка может быть недостаточно плотным и потребовать значительной площади опорной подушки фундамента во избежание последующей просадки дома. В этом случае может потребоваться значительное количество столбов, что будет экономическинецелесообразным. И ещё одна особенность такого фундамента это — между верхним уровнем земли и нижней поверхностью ростверка должен всегда оставаться зазор для нивелирования пучения грунта. Многие строители пренебрегают этим условием и заливают ростверк прямо на землю или даже в траншею. Такой ростверк, при наступлении продолжительных зимних морозов, которые хоть и реже с каждым годом, но всё-таки ещё случаютсяв наших широтах, может привести к печальным последствиям в виде разъехавшихся и лопнувших стен. В современном строительстве существуют технологии, позволяющие создать классический экстерьер цоколя, без щели между землей и ростверком. Снаружи на ростверк укрепляются листовые материалы, например, экструдированный пенополистирол или цементно-стружечная плита, вполне стойкие к воздействию осадков и мороза и способные держать на себе тяжелую облицовку цоколя. Хотя и тяжелая облицовка уже также не обязательна. Сейчас производится широчайший ассортимент всевозможных уличных пластиковых панелей, имитирующих всё что угодно. Резюмируя вышесказанное: свайно-ростверковый фундамент требует тщательного просчета нагрузок и площади опоры и внимательного соблюдения технологии его возведения, что никак не ставит его в разряд наиболее дешёвых и простых, этакой палочки-выручалочки.

  • avatar
    Ольга Андреевна

    Мне по проекту заложили в полы 20 см керамзита и потом еще стяжку 8 см. То есть 28 см высоты стен выкинуть. Нельзя ли как-то иначе сделать полы?

    • avatar
      Константин Сорокин

      В современной строительной практике существует множество технологий устройства пирога пола, то есть слоев, которые необходимо заложить для правильного функционирования покрытия пола в целом. Наиболее популярным на сегодняшний день является экструдированный пенополистирол или попросту экструзия. Затем плотная минеральная вата и всевозможные синтетические тепло-шумо изоляторы. До повсеместного использования этих материалов, буквально ещё 10 лет назад утепление полов керамзитом было самой распространенной и наиболее дешевой технологией. В современном мире, когда стоимость ручного труда несоизмеримо выше чем автоматического производства, заложить в полы экструзию или минвату, конечно же намного дешевле устройства керамзитовой засыпки. Дополнительный плюс утепления полов экструдированным пенополистиролом, является его низкое теплопоглощение, что позволяет укладывать трубы теплых водяных полов без дополнительных изоляционных и теплоотражающих материалов. Для полов 1 этажа с холодным подпольем рекомендуется использование экструзии толщиной 100 мм, поэтому смело меняйте в проекте узел засыпки керамзитом на экструзию и получите дополнительные 10 см пространства в доме бонусом, а если дом еще не построен, то можно снизить высоту этажа на соответственную высоту, получив хоть и маленькую, но приятную экономию.

  • avatar
    Вячеслав

    Из какого материала дешевле построить стены дома, из газосиликата или кирпича или керамического блока?

    • avatar
      Константин Сорокин

      Газосиликат имеет неоспоримое преимущество по отношению ко всем другим стеновым материалам. Поэтому, несмотря на относительно недавнее его появление на рынке стройматериалов, газосиликатный блок завоевал прочные позиции, как наиболее востребованный материал. Причин несколько: 1. Удобство и скорость кладки, 2. Теплоэффективность, низкая стоимость. 3. Простота и дешевизна отделки. Рассмотрим каждый из пунктов поподробней:
      1. Удобство и скорость кладки газосиликатных блоков. Удобство, конечно же при укладке блоков вдвоем, так как одному человеку весьма сложно поставить огромный блок точно на постель из клеевого слоя. Зато вдвоем, благодаря углам и шероховатой поверхности газосиликатного блока, процесс укладки достаточно прост и результативен. Есть еще один нюанс, которым рабочие часто пренебрегают: газосиликат очень гигроскопичен, то есть быстро впитывает воду, поэтому в жаркую, сухую погоду необходимо следить за влажностью клеевой смеси, да и не помешает смачивать блок перед укладкой и нанесением клея для лучшей адгезии (прилипания).
      2. Теплоэффективность и низкая стоимость газосиликатного блока невозможно оспорить. Ценовой фактор подтверждается просто, не приводя никаких цифр – тот факт, что на сегодня это основной материал, применяемый как заполнитель стенового пространства в монолитно-каркасном домостроении в Москве, легко проверить, посмотрев на любую новую застройку. Конечно же никто не будет использовать дорогой материал или неподходящий по теплопотерям. Кстати, что касается характеристик теплосбережения, здесь кроется одно маленькое, но весомое «НО». Хорошие показатели по теплосбережению газосиликат дает в сухом состоянии, как впрочем и любой другой материал. Поэтому, для достижения этих показателей, необходимо провести ряд дополнительных мер. Например, защитить уличную сторону стены из газосиликата от намокания в осенне-зимний период. Решается это достаточно просто, за счет вентилируемых фасадов, фасадной штукатурки или покраски, как один из вариантов. Также крайне нежелательно использование газосиликата во влажных помещениях, таких, как бассейны или бани.
      3. Один из бонусов газосиликатного блока, не сразу отражающийся в стоимости постройки дома, а проявляющийся на стадии внутренней и внешней отделки, это простота и дешевизна отделки стен.Для этого нужны две составляющих: хорошая геометрия газосиликата и бригада с руками, растущими из правильного места, способные сделать ровную, под отвес, кладку. Благодаря шероховатой поверхности, шпатлевка превосходно прилипает к поверхности газосиликатного блока, а по ровной стене достаточно внутри затянуть одним слоем базовой шпатлевки без сетки. Снаружи, из-за более сложных условий эксплуатации, связанных с климатическими пертурбациями, сетку всё-таки лучше поставить, что незначительно увеличит слой шпатлевки, но в дальнейшем поможет избежать значительных трещин и даже отслаивания кусков шпатлевки.

  • avatar
    Игорь Владимирович

    Планирую сделать отопление в таунхаусе, какую систему посоветуете?

    • avatar
      Константин Сорокин

      На сегодняшний день наибольшее распространение получила радиальная система отопления. При такой схеме к каждой батарее идут 2 трубы: подающая горячую воду — подача и забирающая уже охлажденную воду — обратка. У этой системы есть один минус, который в принципе устраняется на стадии проектирования отопления проектировщиком – это довольно-таки большое количество труб, выходящих из котельной. Понятно, что это создает весомую проблему для отделочников, так как все эти трубы в изоляции усложняют создание прочного и жесткого основания пола. Поэтому на стадии проекта необходимо найти решение, позволяющее провести трубу большего диаметра до распределителя (гребенки) максимально близко к батареям – потребителям. Из плюсов этой системы: простота монтажа, благодаря чему эта система отопления так популярна. По большей части монтажники просто протягивают трубы там, где им понравится, где удобнее и если в смете не учтены отверстия в стене, то и просто проводят через дверные проемы, не сообразуясь с функциональностью и удобством для последующих отделочных работ и электриков. Самый важный критерий проверки такой системы отопления, это неразрывность труб в закрытых зонах. То есть в полах, там где проверить трубу на протечку невозможно, труба должна быть целой, не иметь стыков и разветвлений. Существуют и другие системы, хорошо зарекомендовавшие себя и работающие многие годы без ремонта и обслуживания. Это системы не предусматривающие использования насосов для циркуляции воды, но все они требуют более сложного расчета, более дорогие материально из-за большого количества стыковочных узлов (фитингов) и по работе из-за более высокой квалификации исполнителей, требующихся для её монтажа.

  • avatar
    Светлана Николаевна.

    Светлана Николаевна. В моём коттедже во время дождя в спальнях под крышей очень шумно. Можно ли как-нибудь устранить этот шум.

    • avatar
      Константин Сорокин

      Несомненно, любые проблемы в доме можно решить проведя ремонтные работы. Но для определения уровня ремонтных работ необходимо знать исходные данные, то есть устройство крыши, и на какие жертвы готов пойти заказчик в ремонте коттеджа ради достижения заветной тишины. Разберем несколько вариантов ответов на этот вопрос.
      1. Наиболее часто встречающаяся проблема, и наиболее легко и относительно дешево устранимая. Это нарушение технологии укладки минеральной ваты при монтаже крыши во время строительства коттеджа. Ремонт крыши коттеджа можно начать с диагностики – пригласить специалиста с тепловизором для определения мест утечки тепла. Соответственно в этих местах слой минваты недостаточен или отсутствует, что отражается на звукоизоляционных свойствах крыши коттеджа. Если уже наступили холода и внутреннее покрытие крыши полностью холодное на ощупь и «сифонит», то скорей всего нет смысла заморачиваться с диагностикой, просто провести полный ремонт крыши коттеджа, так как повышенному уровню шума сопутствуют потери тепла, что за зиму может вылиться в круглую сумму.
      2. Вторая по частоте проблема, с которой приходится сталкиваться в нашей практике, это непосредственно покрытие крыши. Разные материалы имеют разные характеристики по поглощению звука и последние 20 лет технологи просто фонтанируют все более современными и технологичными материалами. Если еще 20 лет назад, существовала только металлочерепица и шифер, то сейчас даже металлочерепица имеет специальное звукопоглощающее покрытие. Но одним из самых популярных, дешевых и долговечных материалов является битумная «гибкая» черепица. Скорей всего проведя ремонтные работы по замене покрытия крыши на более шумопоглащающее, вы устраните проблему.

  • avatar
    Евгений

    Никак не могу разобраться с фундаментом. Каждый строитель предлагает свой тип. Какой тип вы предложите?

    • avatar
      Константин Сорокин

      Мы никогда не рекомендуем определенный тип фундамента без исследований грунтов. Выбору фундамента всегда должны предшествовать геологические исследования грунта. Происходит это так: приезжают люди со специальной техникой, делают несколько скважин 8-10 метров; затем по составу грунта составляют отчёт с данными по его несущей способности и рекомендациями по выбору фундаментов, которые определяются их субьективными знаниями или предпочтениями. Далее, мы с вами решаем из каких материалов будет строиться ваш дом. Разные материалы имеют различную массу, и их применение может определять конструкцию дома и его эксплуатационные характеристики, поэтому необходимо изначально определить вид материалов, исходя из материальных возможностей и эстетически-психологических предпочтений. В нашей практике нередко происходили случаи, когда заказчик менял стеновые или материалы перекрытий в процессе проектирования дома. Любые изменения на этапе проектирования автоматически перечеркивают всю предыдущую работу.
      Определив стеновые материалы и материалы перекрытий можно переходить к фундаменту. Типы фундаментов можно условно разделить на 3 типа, соответственно использования в наших широтах. 1 группа: легкие фундаменты, для болотистых грунтов, где сложно глубоко вкапываться из-за постоянного притока воды, или для сухих грунтов, где не застаивается вода и отсутствует фактор пучения. Это плиты по грунту с последующей засыпкой песком или наоборот плита на песчаной засыпке. 2 группа: это ленточные фундаменты на глубину промерзания. Следует помнить, что в первый год при плохом отводе воды и морозной зиме глубина промерзания может существенно снизиться и 1,5 метра могут не спасти, если под домом в траншее будет аккумулироваться вода. Последствия плохо просчитываются, поэтому лучше провести по осени соответствующие мероприятия по отводу воды от фундамента. 3 группа: цокольные этажи и свайные фундаменты. Как правило глубина опирания таких фундаментов значительно ниже глубины промерзания, поэтому они почти всегда беспроигрышные. У свай правда существуют ограничения на мягкие грунты в основании, что встречается весьма редко. Цокольный этаж вполне подходит даже для мягких, плывучих грунтов, в том числе и за счёт массы грунта, выбираемого при устройстве цоколя, что в некоторых случаях, даже может уменьшить давление на слой плывучей глины. Но у цокольного этажа в свою очередь есть свой немалый минус. Это зависимость от дренажных насосов в большинстве грунтов. Как-то не очень комфортно себя чувствуешь, если при отсутствии света или сломавшемся насосе, существует вероятность затопления цоколя. Что делает проблематичным устройство котельной и электрощитовой с дорогим оборудованием.
      Это, только краткий перечень возможных вариаций типов фундаментов и факторов, определяющих выбор того или иного типа. на самом деле не всё так страшно, и существует наиболее предпочтительные варианты, проверенные на практике. Во многих компаниях просто не запариваются подбором наиболее функционального варианта, поэтому всем предлагают какой-либо один, уже зарекомендовавший себя как «беспроигрышный» по нескольким параметрам. К сожалению архитекторы либо не знают о существовании других параметров, либо умалчивают их в коммерческих интересах. Обычно производители, освоив до совершенства одну технологию, старются мультиплицировать её на все объекты, поэтому когда говорят что «надо строить только такой фундамент и никакой другой» необходимо скептически отнестись к такому утверждению, пока оно не будет подтверждено весомыми доказательствами.

  • avatar
    Иван Михайлович

    Порекомендуйте какие перекрытия сделать в доме из газосиликата?

    • avatar
      Константин Сорокин

      Наиболее используемые перекрытия в малоэтажном строительстве это: 1. Деревянные, 2. Готовые бетонные плиты, 3. Монолитные. Я вкратце приведу за и против каждого перекрытия, а вы на основании этих данных принимаете решение. Я не привожу стоимостные показатели на м2 перекрытия, так как у каждой компании они могут отличаться и на мой взгляд они вторичны, после показателей соответствия требуемым параметрам.
      1. Деревянные перекрытия самые дешевые, особенно если это цельный брус или обрезная доска. Отличаются двумя свойствами, делающими их пригодность весьма спорной: горючесть и очень плохая звукоизоляция. Правда существуют способы устранения и того и другого. Для первого существуют антипириновые пропитки, понятно, что это только временная мера, не обеспечивающая полноценной защиты, как в случае с бетонными перекрытиями. Для второго можно сделать двуслойное перекрытие. Это, когда балки идут в два ряда перпендикулярно. Звукоизоляция существенно улучшается, но возникают дополнительные трудозатраты и потеря пространства в доме на высоту второго слоя перекрытия, как правило 200 мм.
      2. Готовые бетонные плиты, наверное наиболее распространенный тип перекрытия. Основные характеристики, влияющие на их популярность, это: относительно невысокая цена изделий и низкая цена монтажа, скорость установки, негорючесть, лучшая по сравнению с брусом звукоизоляция. Их недостатки не менее многочисленны: недостаточная для комфортного проживания звукоизоляция, необходимость точного расчёта и чертежей по их монтажу, трудозатраты при необходимости создания отверстий, в доме из газосиликата необходимость заливки бетонного пояса, на который будут опираться, потребность в специальной технике для монтажа: кран, манипулятор. Ситуацию могут осложнить такие факторы, как невозможность подьезда длинномера из-за раскисшей дороги, что потребует перекладки плит на трёхосный манипулятор; и ограничения по использованию крана из-за наличия высоковольтных проводов. Нам однажды пришлось делать временную дорогу на участок, чтобы манипулятор мог проехать под проводами и смонтировать плиты.
      3. Монолитные железобетонные перекрытия. Такие перекрытия в настоящее время, это непременный атрибут любого высотного дома или загородного дома в сегменте комфорт или элит класса. Производство таких перекрытия наиболее дорогое и требует специальной оснастки-опалубок и стоек. Кроме того они наиболее затратны в человеческих и временных ресурсах. Также, для их производства необходим как опыт, так и специальные знания, особенно на стадии проектирования. Хотя при малоэтажном строительстве, где размеры помещений как правило не превышают 5-6 метров обычно все архитекторы используют стандартное 200 мм с двумя сетками. Все эти факторы обуславливают высокую цену монолитного железобетонного перекрытия по сранению с другими типами перекрытий. К преимуществам можно отнести наиболее низкую звукоизоляцию, благодаря поглощению звуков за счёт массы бетона, возможность установки на газосиликат без бетонного пояса, устройства любой формы, любых размеров (потребуются соответствующие расчеты и дополнительные мероприятия), удобство производства- бетононасос обычно может работать через провода и даже соседние строения, прямо с дороги (при соответствующем размере).

  • avatar
    Ольга Ивановна

    У меня дом из газосиликата и штукатурка на фасадах вся потрескалась. Говорят надо его утеплить. Что посоветуете?

    • avatar
      Константин Сорокин

      Да, действительно, такая проблема часто встречается на фасадах домов из газосиликата. Дело в том, что газосиликат очень пористый материал, что с одной стороны очень хорошо, так как обеспечивает отличную теплоизоляцию, с другой плохо, так как пориствый материал быстро набирает влагу, что в наших Российских условиях чревато последствиями, подобными описанным выше, то есть образованию трещин и последующим осыпанием кусков штукатурки со стен. Следует понимать, что процесс набора и отдачи влаги вполне естесственен для большинства материалов и закупорка стен с одной стороны приведёт к дисбалансу. Примерно, как переутеплённый ребёнок зимой болеет больше, так и закупоренные стены могут привести к аккумулированию влаги внутри газосиликата и появлению нежелательных бактерий и грибков. Это может не проявляться довольно долгое время, но тем не менее это естественный физический процесс, который появляется обязательно при появлении определённых условий. Поэтому существует 3 варианта реставрации фасадов. 1. Закрыть фасады плотной минеральной ватой и ошпатлевать по сетке. Трещины могут появиться, но будут редкими и вряд ли испортят вид фасада. 2. Оштукатурить по металлической сетке и покрыть фасадной шпатлевкой. Трещин будет побольше, но они будут очень мелкими и их почти не видно. 3. Вентилируемый фасад из любых искусственных материалов. Если дополнительное утепление дома не требуется, то это весьма экономичный вариант. Никаких трещин само собой не будет. Кстати если сделать фасады из панелей на основе экструзии с облицовкой, то это будет служить очень хорошим утеплением, но конечно же обойдётся намного дороже.

  • avatar
    Игорь

    У дома провалилась отмостка и в цоколе появилась вода. Что можно сделать?

    • avatar
      Константин Сорокин

      Такая ситуация достаточно часто встречается, по причине усадки (уплотнения) грунта под отмосткой. Обычно заказчики спешат привести в порядок свои участки после возведения загородного дома или его реконструкции и нанимают для этих целей непрофессиональных исполнителей, которые в свою очередь спешат «выжать» с объекта по полной, и устанавливают отмостку на неподготовленный, нетрамбованный грунт. Результатом совпадения этих интересов и являются вздыбленные или проваленные куски бетона или асфальта, с которыми к тому же еще и непонятно что делать. Иногда эти куски во время своего движения приклеиваются к гидроизоляции или прорывают гидроизоляционный слой, и так как около стены грунт уплотняется и оседает сильнее, чем у края отмостки, то образуется пазуха, которая заполняется водой при выпадении любых осадков. Это совсем не обязательно может означать, что ниже уровня отмостки слой гидроизоляции нарушен, достаточно минимальных разрывов гидроизоляции и небольшой лужицы, чтобы в фундамент начала сочиться вода. Ремонтные мероприятия могут быть не слишком серьезными, как часто представляется напуганным владельцам или очередным «строителям», рекомендующим восстановительные работы по «полной» программе. То есть демонтаж старой отмостки, раскопка грунта вокруг дома, переклейка гидроизоляции и еще невесть какие придут в голову работы. Достаточно убрать обломки, стараясь не повредить защитный слой гидроизоляции и в зависимости от прошедшего времени и состояния грунта.

  • Написать комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован.