24 комментариев

  • avatar
    Виталий

    Хочу поставить небольшую баню 8 х 8. Какой материал для стен предложите?

    • avatar
      Константин Сорокин

      Баня предполагает использование воды, поэтому нужно использовать материалы стойкие к сырости. Традиционно на Руси стены делали из древесины. Самая подходящая, это высушенная осина, затем следует елка, и самый нестойкий материал это сосна. В настоящее время деревянный сруб все-таки больше ставят по привычке, чем из необходимости. Есть несколько факторов, говорящих против использования дерева. Это большие в сравнении с утепленными минватой стенами теплопотери, долгий срок усушки и соответственно усадки сруба, что делает проблематичным 2-этажные и комбинированные строения, необходимость регулярно переконопачивать стены. Кирпичные стены лишены всех этих «прелестей»: служат дольше любого из срубов, в сочетании с утеплением 100 мм минватой имеют прекрасные характеристики теплопроводности, никаких усадочных процессов, да и строится баня из кирпича быстрее. И самый главный фактор – кирпич не горит, можно не боятся выпавшего из печки уголька или замыкания в проводке, если конечно проводка заложена в кирпичные стены.

  • avatar
    Александр Георгиевич

    Чем свайно-ростверковый фундамент отличается от ленточного фундамента?

    • avatar
      Константин Сорокин

      В первую очередь конструкцией. В свайно-ростверковом нагрузка от здания на грунт передается через сваи, а в ленточном площадь ленты служит опорой для здания. В классическом варианте, используемом в России сваи забуриваются в грунт, бетонируются и связываются выше уровня грунта бетонным ростверком. В этом случае площадь опоры здания на грунт рассчитывается исходя из количества свай умноженное на площадь каждой. В варианте с ленточным фундаментом площадь рассчитывается по длине всей ленты умноженной на ширину. Даже исходя из условий рассчета понятно, что свайный фундамент для достижения площади опоры сопоставимой с ленточным потребует намного больших трудозатрат. Мы делаем свайно-ростверковые фундаменты с опорной подушкой ниже глубины промерзания грунта. В таком случае площадь опоры сохраняется, но расход бетона существенно снижается благодаря замене подземной части ленты на столбы.

  • avatar
    Людмила

    Как сделать крыльцо к дому?

    • avatar
      Константин Сорокин

      В нашей практике для устройства небольшого крыльца мы используем сваи 200-250 мм, забуренные на 1,5 метра. Как правило достаточно 4 свай по углам. Важное условие – предусмотреть демпфирующий зазор между грунтом и самим крыльцом (для глинистых, пучинистых грунтов). Чтобы в зазоре не скапливалась вода, которая при замерзании может отрвать крыльцо от сваи лучше заполнить его мякгим невпитывающим материалом. Хорошо подходит для этой цели «энергофлекс», для изоляции сантехнических труб. Если крыльцо большое, тяжелое, является частью дома или интегрировано в дом, то без вариантов необходимо делать такой же как у дома фундамент, либо заложить на соответственную глубину опорную подушку, а выше поднять сваями.

  • avatar
    Сергей Александрович

    У меня на участке грунт сплошная глина. Какой фундамент предложите?

    • avatar
      Константин Сорокин

      Выбор конструкции фундамента обуславливается составом грунта. Для мягкой глины это может быть монолитная плита, усиленная ребрами жесткости. Существуют 2 технологии заливки плиты: 1. На глубину 50-60 см, отливки ребер жесткости – бетонной ленты, засыпки сверху песком и заливки еще одной, менее массивной плиты, как основания пола. В этом случае нижняя плита передает нагрузку от дома. 2. Отливка ребер жесткости 50-60 см, засыпка всего пространства песком и сверху заливка монолитной плитой, которая передает нагрузку здания на грунт через песчаную подушку. Эту технологию мы отработали и начали применять еще в 2004 году, построив таким образом многофункциональное здание фермы (гаражи,коровники,жилье) общей площадью 800 м2.
      Для твердой глины больше подойдет классический ленточный фундамент ниже глубины промерзания. Для подмосковья глубина промерзания составляет 1 м 40 см, поэтому заложив фундамент на полтора метра точно можно не опасаться последствий зимнего пучения глины. Площадь опорной ленты обычно просчитывается конструктором, исходя из массы здания и рассчетного сопротивления грунта. Конструктивно могут быть два вида: «сборный», из бетонных блоков и монолитный, заливаемый в опалубку. Обычно сборный фундамент дешевле монолитного на 20-40 процентов за счет отсутствия работ по установке опалубок и армирования и за счет этих же факторов обладает меньшей прочностью.
      Из всего вышеперечисленного понятно, что нельзя дать однозначную рекомендацию по выбору того или иного типа фундамента. В каждом конкретном случае необходимо учитывать все факторы: плотность грунта, массу здания, финансы и даже психологию заказчика, так как зачастую человеку спокойней при использовании классической, проверенной десятилетиями технологии.

  • avatar
    Светлана Андрееевна

    Какие перекрытия выбрать для кирпичных стен дома в 1,5 кирпича?

    • avatar
      Константин Сорокин

      С такими стенами можно использовать любые перекрытия: 1. Пустотные плиты, 2. Монолитная плита, 3. Деревянные из бруса.
      1. Пустотные плиты всем хорошо известны по перекрытиям в квартирах. Достаточно экономичны, но страдают плохой шумоизоляцией. Есть еще один нюанс – могут возникнуть сложности при монтаже. Дело в том, что доставляют их обычно длинномерные машины, которые не всегда могут подьехать к участку для разгрузки. Или как правило вдоль дороги идут линии электропередач, кран не может разгрузить машину из-за проводов. Вопрос решается с помощью грузовика- манипулятора, который своим автономным краном-манипулятором перегружает плиты в свой кузов, подвозит к стройплощадке и устанавливает.
      2. Монолитная плита, это как правило 20 см бетона, проармированных двумя сетками из арматуры диаметром 12-14 мм. Благодаря своей массивности прекрасно поглощает любые шумы. Все дома бизнес класса строятся с применением таких перекрытий. Стоимость примерно в 2 раза выше чем при перекрытии пустотными плитами благодаря намного большей трудоёмкости: установка несущей щитовой опалубки, вязка арматуры, заливка и выравнивание бетона.
      3. Деревянные наиболее слабые из всех из-за малой прочности древесины. Но здесь на помощь пришли современные технологии и подарили нам клеенный брус. Перекрытия из клееного бруса вполне жесткие и обладают достаточной несущей способностью, которая подбирается по сечению бруса. Но из-за малой массы такое перекрытие не способно эффективно поглощать шумы. Для улучшения этого показателя приходится идти на жертвы в виде дополнительного перекрытия перпендикулярно основному из клееного бруса, которое можно сделать из высушенной доски 50х200 и заполнению внутреннего пространства минеральной ватой.

  • avatar
    Андрей Баландин.

    Строители использовали доску 50 мм для мауэрлата. Это не слишком тонкая доска?

    • avatar
      Константин Сорокин

      Толщина бруса, используемого для мауэрлата, не имеет почти никакого значения. Обычно используют сечения от 50 до 200 мм. Более важный фактор, это проветриваемость деревянного мауэрлата и защищенность от разрушения грибком. Так как в случае его частичного разрушения могут возникнуть перекосы, могущие ослабить всю конструкцию крыши и даже привести к обрушению. Для обеспечения этих условий необходимо предусмотреть доступ воздуха к мауэрлату, то есть не использовать пароизоляционные материалы, например рубероид и другие подобные закрывающие мауэрлат сверху. Одна из самых распространенных практик – это завернуть мауэрлат в конверт из рубероида, якобы для изоляции его от влаги приводит к прямо противоположному результату. Есть еще один нюанс – это щель, образующаяся между неровностями кладки стены и мауэрлатом. В таком мостике холода неизбежно образуется конденсат, ускоряющий процесс гниения древесины. Поэтому необходимо максимально выровнять верхнюю кромку стены и проложить под мауэрлат не впитывающую влагу подложку, например гидроизол или вспененный полиэтилен (изолон ППЭ). Теперь что касается самого бруса. Нежелательно использовать сырой материал, доска должна быть подсушенной, желательно в течение нескольких месяцев при атмосферной усушке или 20 % при камерной. Не должно быть следов синевы или любых других следов болезней древесины, перед установкой следует тщательно обработать защитным составом, желательно темного цвета, чтобы было хорошо видно тщательность покраски.

  • avatar
    Юрий Алексеевич

    У меня дом из газосиликата. Могу ли я облицевать его плиткой под кирпич?

    • avatar
      Константин Сорокин

      К сожалению у газосиликата при его превосходных теплоизоляционных свойствах есть недостатки, обуславливающие это преимущество. Это гигроскопичность и малая несущая способность. В силу первого свойства газосиликат хорошо впитывает влагу из внутренних помещений и соответственно должен её выводить наружу. Керамическая плитка намного плотнее и имеет по сравнению с газосиликатом более высокую теплопроводность и очень низкую гигроскопичность. При облицовке плиткой непосредственно на стену она создаст барьер выходящей из стены влаге, которая будет конденсироваться на внутренней стороне клеевого слоя. Ввиду плотной структуры клея и плитки они более стойкие к воздействию влаги и соответственно конденсат будет аккумулироваться в газосиликате при морозах разрывая его. Даже использование оцинкованной сетки ненадолго продлит существование такой стены. И к тому же замерзший конденсат в наружном слое стены повысит теплопотери. Рано или поздно вся плитка одним пластом отвалится.
      Поэтому при облицовке стены из газосиликата любыми плотными или влагонепроницаемыми материалами обязательно должен присутствовать воздушный зазор, выводящий влагу из стены. Это также относится к одлицовочному кирпичу, бетонной плитке и вспененному полиэтилену, который некоторые иностранные «специалисты» любят использовать как утеплитель, благодаря его низкой цене.Для устройства вентилируемого фасада существует множество всевозможных систем из оцинкованных профилей или можно по старинке сделать каркас из деревянного бруса. Для устройства поверхности под плитку существует неплохой материал ЦСП – цементно-стружечная плита 8-10 мм, которую рекомендуется накладывать в 2 слоя. И последний штрих: такой фасад должен опираться на жесткую поверхность, желательно устройство консоли с опорой на фундамент, так как газосиликат слишком мягкий материал, чтобы нести на себе столь существенные нагрузки.

  • avatar
    Ольга

    Как правильно утеплить крышу мансардного этажа

    • avatar
      Константин Сорокин

      Для утепления крыши мансардного этажа, лучше всего использовать минеральную вату плотностью 100 кг/м3 и выше. Допускается использование обычной минеральной ваты плотностью 30-40 кг/м3, которая повсеместно продается на рынках при небольших уклонах крыши, так как при значительных уклонах 20 градусов и выше, по прошествии нескольких лет она под собственным весом может немного сползти. В моем собственном доме,после 10 лет эксплуатации при уклоне крыши 30 градусов и длине ската 7 метров, при реконструкции крыши, обнаружилось что щели достигали 2 см. В соответствие с современными нормами теплосбережения, рекомендуется толщина слоя минваты 200 мм. Над слоем из минеральной ваты должен быть воздушный зазор, обычно мы оставляем 50 мм, способствующий вентиляции слоя утеплителя. Естественно, что в подшивочном слое и коньке нужно оставлять зазоры для организации этой вентиляции.
      Пенопласт очень хороший утеплитель, тем более, что производители анонсируют его инертность, то есть пенопласт не выделяет никаких вредных испарений и цена вполне сопоставима со стоимостью минеральной ваты. Правда есть два нюанса, влияющих на выбор пенополистирольных плит, как утеплителя для крыши: 1. В случае возгорания крыши пенопласт будет выделять очень ядовитые вещества. 2. Для того, чтобы вставить плиты в межстропильное пространство, необходимо вырезать их несколько меньшего размера, что образует неплотное примыкание утеплителя к боковым стенкам стропил. Чтобы исключить образование конденсата, столь пагубного для деревянного каркаса крыши, щели должны быть тщательно проконопачены или запенены. А все работы, требующие особой аккуратности необходимо вдвойне тщательно инспектировать. Лазить на крышу и проверять швы в каждом из слоев несколько сложная задача, если конечно Вы не делаете это своими руками для себя. И конечно при использовании любого утеплителя обязательно использовать пароизоляцию, подшитую по нижним кромкам стропил или уложенную в межстропильные пазухи для отсечения влаги из дома.

  • avatar
    Александр

    У меня рубленый из бревна дом. Каждые три года его приходится красить и швы между бревен постоянно расползаются

    • avatar
      Константин Сорокин

      Древесина, это живой материал, то есть это пористый материал, проводящий воздух. Но в силу этой пористости она достаточно гигроскопична, то есть проводит не только воздух, но и влагу. При впитывании влаги происходит «набухание» — увеличение древесины в объеме. При высыхании «усушка» — уменьшение в объеме. В нашем климате это циклические процессы, повторяющиеся не только ежегодно, но и несколько раз в году. Поэтому для заделки швов между бревнами придуманы специальные герметики с хорошей адгезией к древесине и способностью к растяжению и сжиманию вместе с поверхностью бревна. К сожалению стена обработанная таким герметиком, потеряет классический вид, но здесь уже выбор или постоянно подконопачивать, либо мириться с таким видом.
      С покраской все обстоит немного сложнее. Под воздействием солнца не выстаивает ни один герметик ни на какой древесине. Мы в нашей практике испробовали множество пропиток от дешевых с вполне понятным результатом до американских и шведских дорогих. Максимальный срок это 3 года, потом пропитка начинает отслаиваться от бревна.
      Чтобы избавиться от всех этих головных болей есть одно очень хорошее средство. Оно не из дешевых, но самое эффективное из всех – это реконструкция фасадов дома. Нужно просто закрыть бревно материалом, не требующим постоянного обслуживания. В советское время, когда бревна и цемента было предостаточно, а кирпича не хватало, и не существовало других теплосберегающих материалов, была популярна технология оштукатуривания бревенчатых или брусовых стен по дранке или сетке рабице. Оштукатуривание стен дает двойной эффект: 1. Закрывает доступ грызунам и насекомым во всевозможные потайные уголки дома. 2. Дает существенное утепление, так как запечатанные наглухо швы между бревен уже никогда не будут «сифонить». 3. Снимает проблему покраски, так как штукатуренная стена обладает совершенно другими свойствами и современные фасадные краски позволяют не думать о ремонте фасадов 10 лет. Единственная сложность, что такая штукатурка будет несколько дороже обычной, но дело того стоит.
      Однажды в нашей практике была реконструкция большого, 300 м2 рубленого дом, сложной конфигурации. Мы опилили облы, (это куски бревен выступающие за внешнюю плоскость стены), прокрасили и проконопатили опиленные торцы. Затем набили сетку – рабицу, не закрывая опиленные торцы и оштукатурили стены под один уровень. Далее установили хорошо пропитанные бруски 70 мм с шагом 60 см и утеплили стену минватой 50 мм. В результате остался воздушный зазор 20 мм. Для финишной отделки фасадов установили плиты ЦСП в два слоя и облицевали по ним декоративной клинкерной плиткой под кирпич. Следует учесть, что фасады очень тяжелые и нуждаются в дополнительной упорной консоли снизу. В нашем случае существовал цокольный этаж, выступавший на вполне достаточное расстояние от бревенчатой стены, что существенно облегчило весь процесс реконструкции этого загородного дома.

  • avatar
    Людмила

    Хочу заказать ремонт под ключ в таунхаусе. Все бригады говорят сумму по площади, и обещают сделать «всё» за эти деньги. Мне кажется, что без описания работ «всё» может оказаться «всё без этого, этого и того». Как вы работаете?

    • avatar
      Константин Сорокин

      Конечно в строительной компании, в отличие от частных бригад, прием и обслуживание заказов по ремонту под ключ обстоит совершенно по-другому. Конечно, у нас также выведена расценка за квадратный метр, рассчитываемая из всей площади ремонтируемого таунхауса, деленного на его площадь. При расчете учитывается стандартный набор материалов и работ, обычно используемый для такого ремонта. Но главное отличие компании от бригады, это документальное сопровождение всех работ и финансовых отношений.
      Во-первых, это заключение договора, в котором закреплена стоимость и количество работ, которые мы произведем. Объем работ и их вид отображаются в ведомости работ, которую мы заполняем с заказчиком прежде, чем начать заниматься проектом. По сути, ведомость работ, это генеральный план, на основании которого производятся все расчеты смет, проектные, инженерные и отделочные работы.
      Во-вторых, это проектные работы, необходимые для полноценного ремонта под ключ. Первичный проект, это дизайн-проект расстановки мебели. Его создание совершенно бесплатно и совершенно обязательно для, так как это план, по которому создаются проекты коммуникаций. Проекты коммуникаций, это обычно комплект из проектов отопления, горячего, холодного водоснабжения, раскладки теплых полов, канализации, электрики и иногда вентиляции. Реже заказывают охранную, пожарную сигнализацию или умный дом. И уже по этим проектам разводятся все коммуникации и производится приемка выполненных работ. Согласитесь, если нет проекта, то нет и понимания что, как и где будет в доме, соответственно нет и критериев оценки правильности того, что и как сделано.Отсюда после окончания ремонта под ключ, многие заказчики встают перед выбором, либо мириться с тем что сделано, либо еще раз разводить грязь и доделывать то, что в первый раз забыли или не учли.
      В-третьих, это ведение финансовой отчетности, позволяющей контролировать все расходы, произведенные при проведении конкретного ремонта под ключ. Что это дает? Это дает удобство для понимания пройденного пути и предстоящих расходов. Одна из наиболее удобных форм сотрудничества для заказчика, это договор, закрепляющий количество и стоимость работ без учета стоимости материалов. Стоимость материалов, прописываемых в ведомости отделки, учитывается при составлении общей сметы и дается в финансовом плане, как первичный ориентир. Но по факту, почти каждый заказчик в процессе проведения ремонта под ключ своего таунхауса меняет финишные отделочные материалы в сторону более дорогих и качественных. Также отсутствие стоимости материалов эффективно и при проведении работ по черновой отделке, это: шпатлевка, грунтовка, стяжки, утепление; отсутствие закрепленной стоимости материалов убережет подрядчика от соблазна сэкономить на материале, использую максимально дешёвый с не всегда гарантированным и проверенным качеством. В ином случае необходимо в смете прописывать марку используемых материалов, как обычно делается в государственных подрядах. Печальных последствий такой экономии великое множество, каждый наверняка наслышался разнообразных страшилок про отваливающиеся со шпатлевкой обои и вечноскрипящие полы, но желание сэкономить любыми путями вновь и вновь толкает людей на всё те же грабли.

  • avatar
    Сергей

    Хотим сделать ремонт и перепланировку в доме. Некоторые перегородки попадают на середину перекрытия. Можно ли их там делать?

    • avatar
      Константин Сорокин

      Возможность возводить перегородки зависит от прочности плит, определяемую их маркой и от веса самих перегородок. При устройстве тяжелых кирпичных или из блока перегородок желательно в любом случае опора снизу, под плитой. Это может быть и столб, который воспримет нагрузку. Также допустимо некоторое смещение нижней опоры, обычно мы берем до полуметра без расчета. Существуют и другие технологии снятия нагрузки с нижележащей плиты. Например, если нет дверного проема и перегородка пройдет между несущими стенами, то возможно устройство бетонной армированной балки, которая воспримет всю нагрузку от кирпичной стены. Или подведение и заливка балки под плитой. Но во всех сомнительных случаях лучше обратиться к архитектору или конструктору, который произведет необходимые расчеты нагрузок и создаст чертежи, по которым можно будет производить строительно-ремонтные работы.
      Но наиболее оптимальным было бы устройство каркасной перегородки из листовых материалов, с шумоизоляцией из минеральной ваты. Каркас, это самонесущая конструкция, укрепленная листами из гипсокартона или цементно-стружечной плиты, которые хоть и сами по себе тяжелые, но недостаточно, чтобы создать ощутимую для плиты перекрытия нагрузку и при монтировании в два слоя такая стена становится единой. Минеральная вата, установленная внутри такой каркасной стены, вполне неплохо поглощает звуки, чявляется одним из важнейших требований для межкомнатных перегородок. И если ремонт помещений эконом класса, то можно при минимальной подготовке такой поверхности поклеить обои, что создает дополнительное финансовое преимущество.

  • avatar
    Андрей Иванович

    Мне предлагают сделать свайно-ростверковый фундамент. На участке 3-4 метра глина, потом начинается песок. Подойдет ли такой фундамент для двух-этажного дома из газосиликатных блоков 375 мм, размер 10 х 12 метров.

    • avatar
      Константин Сорокин

      Свайно-ростверковый фундамент передаёт нагрузку от дома на грунт посредством свай. Смысл установки свай состоит в опирании на слои грунта, лежащие ниже глубины промерзания, во избежание пучения и выдавливания фундамента из верхних слоев. Если сделать геологию участка, становится видно на каких глубинах располагаются грунты разного состава и плотности. Далее по проекту считается масса дома, по которой рассчитывается необходимая площадь опоры на глубине опирания свай. То, что под глиной в 3-4 метрах находится песок, с одной стороны хорошо, так как в песчаном слое достаточно легко и дешево устроить дренаж фундамента и всего участка; с другой стороны, слой песка может быть недостаточно плотным и потребовать значительной площади опорной подушки фундамента во избежание последующей просадки дома. В этом случае может потребоваться значительное количество столбов, что будет экономическинецелесообразным. И ещё одна особенность такого фундамента это — между верхним уровнем земли и нижней поверхностью ростверка должен всегда оставаться зазор для нивелирования пучения грунта. Многие строители пренебрегают этим условием и заливают ростверк прямо на землю или даже в траншею. Такой ростверк, при наступлении продолжительных зимних морозов, которые хоть и реже с каждым годом, но всё-таки ещё случаютсяв наших широтах, может привести к печальным последствиям в виде разъехавшихся и лопнувших стен. В современном строительстве существуют технологии, позволяющие создать классический экстерьер цоколя, без щели между землей и ростверком. Снаружи на ростверк укрепляются листовые материалы, например, экструдированный пенополистирол или цементно-стружечная плита, вполне стойкие к воздействию осадков и мороза и способные держать на себе тяжелую облицовку цоколя. Хотя и тяжелая облицовка уже также не обязательна. Сейчас производится широчайший ассортимент всевозможных уличных пластиковых панелей, имитирующих всё что угодно. Резюмируя вышесказанное: свайно-ростверковый фундамент требует тщательного просчета нагрузок и площади опоры и внимательного соблюдения технологии его возведения, что никак не ставит его в разряд наиболее дешёвых и простых, этакой палочки-выручалочки.

  • Написать комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован.